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对于现代人，尤其年轻人而言，喝咖啡已经是一种时尚，虽然大多是被“逼”出来的。一边是在别人面前装作精致的社交需求，另一边是卖命工作被迫续命的工作压力。
中国人爱喝咖啡，多数都是被“逼”的
咖啡正成为资本巨头的宠儿，如今连中石化都来做咖啡了。
有网友调侃“以后去加油，就能喝到同标号的咖啡了！”也有网友似乎感到失落，“自己想喝0#柴油口味，没想到不供应”。
其实对于中国这个茶文化源远流长的国家来说，喝咖啡的历史很短。从广州十三行的第一缕咖啡香，到如今咖啡店遍地开花，只有不到200年的时间。
中国人对咖啡的认知，也由清末《广东通志》中“番鬼”的“黑酒”，变为民国《空谷兰》中的洋派与摩登，再到20世纪80年代“滴滴香浓，意犹未尽”……
一部中国咖啡史，就是中国近代生活变迁的缩影。
而对于现代人，尤其年轻人而言，喝咖啡俨然已经成为一种时尚，虽然其中有些是被“逼”出来的——一边是在别人面前装作精致的社交需求，另一边是卖命工作被迫续命的工作压力。
一杯咖啡，饱含了中国人的无奈与不服。
一边图精致，一边为续命
咖啡是世界第一大饮料，而中国的第一大饮料却是茶。这一地域错位，让咖啡在中国的普及一度十分艰难。
在上世纪80年代初，麦斯威尔用速溶咖啡敲开了中国的大门，“滴滴香浓意犹未尽”在当时几乎是家喻户晓的一句广告语。
真正火起来的，却是速溶咖啡界的后起之秀雀巢。但是，“味道好极了”短短五个字的背后，却是中国人最青涩的启蒙。
记得上高中的时候，下午的课上时常飘来速溶咖啡的香味。我偶尔还会跟同桌借一袋尝尝，那个苦味真的不亚于我喝过的中药，我至今记忆犹新。
在速溶时代，人们喝咖啡主要就是为了提神。但现在不同了，很多时候都是图个精致。
时至今日，速溶咖啡仍占据着中国咖啡市场大多数的份额，但咖啡豆次品率高、植脂末、添加剂的问题让速溶背上了不健康的名声。
尤其对于白领上班族而言，就是再对生活低头，底线也得是挂耳咖啡。
当把挂耳包撕开架在100来块钱的杯子上，倒上咖啡粉，用热水冲煮的时候，看着水一滴一滴地滴漏下去，时间缓慢而充实地滑过，格调就这样一点一点地扬起来了。
如果会做手冲咖啡，会更有一种讲究和体面。就像泡功夫茶一样仪式感十足，还比泡茶少许多的“老干部”观感。
一个手摇磨豆机、一把手冲壶、一个滤杯、搭配若干滤纸，若想精准把控配方，还可搭配一个小的电子秤。选豆担心踩坑，星巴克足矣。
总投入不足千元就可以体验咖啡师般的精致生活，这样的性价比，何乐而不为？
周末的时候不想宅在家里无聊度过，许多人都会找一间咖啡馆，掏出用了几年的苹果笔记本，搁在一旁看看书。不用想高昂的房价和卑微的工资，一切都在咖啡的香味中显得格外惬意。
有时不少人也会选择众筹咖啡馆来排遣孤独。我大学时期曾在陌陌上加入过一个众筹咖啡馆。这家咖啡馆深藏民居之中，却聚集了一群有趣的人。
闲散的下午，手捧一杯现磨咖啡，分享一部电影，十几个人交换心语和故事，碰撞在曼妙的音乐声中……如果时光能停在那样香气氤氲的一刻，有多好。
惬意的时间总是短暂的，更多的时间我们还是要奉献给工作。
所以，一个公司有没有咖啡机，成为越来越多求职者心目中重要的福利项目。如果再有个吧台，那么就算为这个公司卖命加班，好像也值了。
加班几乎是每个中国人无法摆脱的宿命，更可悲的是，并不是每个公司都有咖啡机。
于是，平价的便利店咖啡成为了许多上班族的首选，喝这些咖啡就不管它健不健康了。口感过得去，主要是能提神，就基本及格了。
早上一杯收获满满的朝气，中午一杯缓解午休而不得的疲惫，晚上一杯迎战加班到深夜的苦涩……一杯咖啡，喝下的全都是中国人对生活压力的不屈服。
一部中国咖啡史就是一部中国近代史
“咖啡”一词最早出现在林则徐《四洲志》中。但不是谁都像林则徐一样“开眼看世界”。当时还有许多人不知道咖啡是什么。
当时广东的地方志《广东通志》中这样描述咖啡：“外洋有葡萄酒……又有黑酒，番鬼饭后饮之，云此酒可消食也”。这里的“黑酒”就是咖啡。
直到同治年间才有中国人开始喝咖啡，只是那时咖啡的翻译并不统一，有的翻译还比较搞笑，比如“磕肥”。
在美国传教士高丕第夫人《造洋饭书》中写道：“猛火烘磕肥，勤铲动，勿令其焦黑。烘好，乘热加奶油一点，装于有盖之瓶内盖好，要用时，现轧”。
如果咖啡今天还翻译成“磕肥”，销量得砍一半都不止吧？
中国种咖啡的历史大约又比喝咖啡晚了二十多年。1884年，一位叫劳伦斯的英国茶商把咖啡树种到了中国宝岛台湾，我中华大地上于是有了土生土长的咖啡。
20年后，法国传教士田德能来到云南朱苦拉村。他不仅帮助当地的彝族村民打赢了官司，还种下了中国唯一一片留存至今的古咖啡林。当地村民至今都保留着杵臼脱壳、焙炒、石磨碾粉等咖啡豆土法加工过程。
民国初期的30来年，是中国咖啡文化萌芽发展期。那时的上海，咖啡馆如雨后春笋一般涌现了出来。
当时有许多归国学子、学术大家、文人墨客聚集在咖啡厅里，高谈阔论、奋笔疾书。
当年位于上海四川北路998号的公啡咖啡馆，鲁迅就十分爱去。只是鲁迅喜欢的并不是咖啡，而是咖啡馆的氛围，所以他每次过去都会带壶茶自己冲泡。
那时候许多影视作品中，都有咖啡的身影。1922年-1927年拍摄的58部国产电影中，有13部都出现了在咖啡馆喝咖啡或在家以咖啡招待朋友的场景。
1925年，明星公司摄制了包天笑编剧、张石川导演的影片《空谷兰》。从存留的剧照中可以看到，身着西装、长衫、女式元宝领衣裤的各种角色聚集一处共饮咖啡。
此后的咖啡在战火与历史的激荡中沉沦了一段时间，直到改革开放后，再度火了起来。
20世纪80年代，麦斯威尔和雀巢咖啡进入中国，掀起了中国现代咖啡的第一波浪潮。
到了90年代，以星巴克为代表的连锁咖啡店进入中国大陆。
半自动咖啡机的时尚与快捷，深度烘焙、现磨现泡带来的丰富口感，还有拿铁、卡布奇诺等咖啡+奶的新产品线，再加上舒适的门店环境，一下子让星巴克占领了中国咖啡市场的半壁江山。
此后模仿者众，但星巴克始终屹立不倒。在星巴克进入中国的10年后，精品咖啡概念进入了中国。
精品咖啡以单一品种、原产地可溯为口号，原材料追求优质气候、水土下培育的带有产地风味的上等咖啡豆。在烘焙手法上精品咖啡更加追求带有微酸的浅中度烘焙。
咖啡界甚至还发明了一种叫做“杯测”的方法，专门用来衡量一款咖啡是否符合精品标准。
我不关心资本狂欢，我只想要好喝的咖啡
从速溶咖啡到连锁咖啡店，再到精品咖啡，这三次浪潮真正让咖啡走进了中国人的生活。
目前中国咖啡消费增长迅速。数据显示：近10年中国咖啡消费年增长率在15%左右，远高于全球市场2%的增长率；在咖啡品类上，中国咖啡零售市场仍以速溶咖啡为大宗，占据高达七成以上的市场份额。
同时，随着咖啡连锁店的高速发展以及消费者对咖啡认知度的提高，焙炒现磨咖啡消费进入了高速增长阶段。这给“互联网咖啡”的出现提供了市场空间。
互联网咖啡其实在2012年就已经出现，那时的行业鼻祖名叫“连咖啡”。只是，因为那时的他们还在忙着帮星巴克送外卖，直到2016年连咖啡才有了自己的咖啡产品。
据说，咖啡的品质和产地息息相关。
2018年，瑞幸咖啡崛起，连咖啡的动作这才加快了起来。
1年过去，瑞幸已经在美股上市，线下门店数量很快超过星巴克。而连咖啡则和中石化联动起来，在加油站推出易捷咖啡，实现弯道超车。
2018年1-3月，短短三个月中，超15家投资机构入局咖啡产业，这速度简直可以载入中国咖啡发展史册。
这是资本的狂欢，也是消费的盛宴。
2014年全家便利店在中国的门点全线推出自家的咖啡品牌“湃客”，当时一年只有不到1000万杯的销量。但是到了2018年，这个销量已经超过了5000万杯。
7-11也不甘落后，持续以平价吸引消费者到店引用。我有许多上班族朋友，每天的早餐就是一杯7-11咖啡外加一个肉包子，这样的味道中西合璧，也是蛮有风味。
快餐巨头肯德基、麦当劳也推出了自己的咖啡，麦当劳旗下的McCafe以超过6%的份额，排在了中国咖啡市场占有率的第3名。
互联网巨头网易也在前年推出了自己的咖啡品牌——易间。
我在易间曾经喝过一款花式咖啡，它由红酒加咖啡滴滤而成，这样的咖啡要配上细高脚杯才有味道，据说法国人就喜欢这么喝。
有的厂商还推出自动咖啡机，入驻到一些大型公司的茶水间里，为员工提供自助咖啡冲泡服务。价格十分亲民，只需要几块钱。
有的厂商在业态创新上面下足了功夫，咖啡图书馆就是近年来十分流行的一种形式。诸如方所、西西弗书店等等，一边看书、一边喝咖啡，说不定还可以有一番美好的邂逅……想想都心醉。
各家都在布局，这对于仍为蓝海的中国咖啡市场而言，是一件好事。
资本的狂欢，到了中国的咖啡界，具化为了一张张的打折券、买一送一券，我喜欢，因为省钱。
只是，在任何一个行业，“烧钱”注定是不能持久的，说到底，做出一杯真正“味道好极了”的咖啡、做好周到的服务，才是关键。
尤其是味道，这一点真的很重要。有的厂商只注重外表的创新，去推出新款，去追求曝光，而不是去追求口感的改善。这样的咖啡喝起来又酸又涩、不忍下口，还没有速溶好喝。
对“社畜”来说，卖命博生活已经“太南”。如果还要喝着外表光鲜、实则难以下咽的咖啡去搏命，那就真是“南上加南”了。
