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曼特宁关于曼特宁，一直流传着这样的一个故事：据说是在二次大战日本占领印度尼西亚期间，一名日本兵在一家咖啡馆喝到香醇无比的咖啡，于是他问店主，咖啡的名字，老板误以他是问你是哪里人，于是回答：曼代宁。战后日本兵回忆起在印度尼西亚喝过的“曼特宁”。于是托印度尼西亚咖啡客运了15吨到日本，竟然大受欢迎。曼特宁的名字就这样的传了出来。
一说到印尼的曼特宁咖啡，让人印象深刻的想来就是入口浓郁的可可苦甜以及特殊的草药、仙草、泥土这类风味了吧。之所以有这种特殊的风味其实也是跟曼特宁咖啡的处理法相关的呢~湿刨法一如K72之于肯尼亚，蜜处理之于哥斯达黎加那样，湿刨法也可以说是印尼当地很有特色的一种处理法了呢！由于当地水资源很是珍贵，日晒条件又不是很稳定，所以当地人结合了印尼多雨的气候发明了湿刨法。
1、咖啡果去皮，将带壳豆置入装水的大桶或水槽，捞除飘浮于液面的瑕疵带壳豆。2、将沉入水底的密实带壳豆稍做清洗，取出放进桶内或塑胶袋内，稍做干体发酵，也就是让种壳表面的果胶糖分发酵增味。基本上发酵时间愈长，酸味愈重。发酵时间长短因人而异，一般仅短短几小时，但亦有庄园省略干体发酵阶段，直接暴晒带壳豆，可一直酸味并提高粘稠口感，让果胶糖分充分发酵增加风味，通常发酵时间为12-36小时之间，视具体情况而定。3、带壳豆暴晒一至两天，豆体含水率达30%-50%，豆体仍半硬半软，以刨壳机抹掉种壳再晒，加速干燥进程，约两天含水率达12%-13%，就会把咖啡豆收集到编织袋里，通常为40公斤以及80公斤每袋，送到咖啡处理工厂进行脱壳，大功告成，前后约四天。
脱壳过程是以刨壳机磨掉豆壳，再晒，直到含水率达到大概12%——15%之间。然后，咖啡豆会被送去进行机选，去除各种各样的杂质，然后按颗粒大小分类。在刨壳过程中，咖啡豆温度会上升到30——60度，并且完全破坏羊皮纸，很可能触发豆子的萌芽的情况出现。
湿刨法也会出现因为制作过程中刨掉了果皮，而让豆子直接接触空气，因此霉豆等瑕疵豆远高于水洗与日晒法的情况。也正因如此，曼特宁才会有着那些仙草、草药、泥土般的特殊风味。印象中的曼特宁应该是苦甜苦甜的，为什么会有酸味呢？其实从曼特宁咖啡豆生豆本身来说，这是一款酸度极高的咖啡豆，它的酸味转变特点就在于，在中浅度，中度和中深度烘焙下，果酸感会经历从相当明显的强酸到酸再到弱酸的变化。
小编之前试过将黄金曼特宁烘焙成浅、中、深三种烘焙度以对比有什么区别，结果发现其实不管是浅、中、深哪种烘焙度风味都不会差的呢。（具体请戳→风味探究 | 曼特宁只能深烘？不同烘焙度的曼特宁是怎样风味的？）
之所以我们常见的曼特宁是深度烘焙，一是因为由于其处理法以及品种的杂乱，使得这支豆子的瑕疵率较高，而深烘可以完美的掩盖这一缺陷；二是因为曼特宁主要是由日本人最早挖掘出来的，而日本人在咖啡品鉴里也是比较倾向于口感型的。所以这也就不难理解为什么曼特宁会选择深度烘焙啦！
咖啡豆是咖啡树的果实，而每颗果实都带有天然果酸的特色。咖啡中的“酸”也是会受到烘焙与萃取影响的，烘焙师如何烘焙，咖啡师如何冲煮，这些都会影响到一杯咖啡的风味。如果想要实在不想要有酸味的曼特宁，那不妨选择烘焙程度比较深的豆子，毕竟烘焙的时间越久，咖啡中的花香果酸这类物质都已经磨掉了；但小编认为其实果酸可以说是一杯咖啡里必不可少的一员，因为正是这些酸味，使得咖啡的风味层次变得饱满起来，这也就造就了每杯咖啡都有着自己独特的个性嘞！免责声明：本文部分图片来源网络，网站部分内容如图片、我们会尊重原作版权注明出处，但因数量庞大，会有个别图文未来得及注明，请见谅。若原作者有任何争议均可与网站联系处理，一旦核实我们将立即纠正，由“饮品界网”整理编辑，转载请注明，本文意在传播咖啡文化，若侵权请告知删除，谢谢~！
