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在东京，一个期颐之年的烘豆大师2016年6月22日 李恒迪（音译）
第一次来到「琥珀咖啡」当时还很早所以还没有开张。我透过小店的玻璃窗隐隐约约看到了店内摆放着一台残留着岁月痕迹的富士烘焙机。门前醒目的挂着一个牌子，上面写着：「自家烘焙精品手冲」。我朝店铺左边的走廊看去，好像是人家。小店的对面，一个工薪层上班族在迷惘着吞云吐雾。那是一个温暖的初秋，我在银座的大街上徘徊，沈浸在现代与经典之中。错种复杂的店铺既有时尚，又有古老，就像在现代的裂缝中找到了古老的痕迹。东京，在我看来永远是在与时俱进，但是有些东西永远不会变。
等了好久，琥珀咖啡终于开店了。我在古老的吧台找了把高脚凳坐下。我拿来店里的菜单，注视了好久。漫不经心地点了一杯790日币的危地马拉。还记得我当时只觉得时光突变，可能是室内没有窗户的原意，让我觉得突然间时间步入晚霞。如果不是那个在吧台内搬运货物的男孩，我真的感觉自己好像穿越到了古代了一样。好似周围的一切与自己生活的时代毫无关系，老人在角落里抽菸，读报，品咖啡。我尝了一口危地马拉，身不由己的在我的笔记本中写道：「我所尝到的，难道就是历史？」
琥珀咖啡源于1948，70年代搬到了一直被日本人认为是「银座家具百货」地段。很多咖啡爱好者都应该听说过这家店，一个从来不换菜单的店，一个长年只烘固定豆品的店，一家主打陈年豆的店，一个永远如一的店。想想都激动，也许我现在所品尝的危地马拉就是67年前生产的豆子，多么特别啊！
当我在一次来到「琥珀咖啡」的时候，好奇心让我想知道更多，我照旧选了一个吧台位置坐了下来，并点了一杯咖啡。我喝了口咖啡，我欲言又止，因为我不知道询问太多是否过于冒犯。我一直盯着吧台后橱子上摆着一列列用玻璃罐装的陈年咖啡豆。最终我还是和吧台后的那个咖啡师攀谈起来，他很小心的把我很糟的日文和咖啡属于结合在了一起。现在回想起来，我看到它就像从比尔和泰德电影中的一幕。 “我写了一个胆大包天的咖啡网站的未来，”我看到了我自己说。 “你们的咖啡真的很棒！”那个人说：「这是关口先生刚刚烘焙出来的，关口先生刚刚百岁」。（看到这里，华夏的眼泪早已倾泻而出！）
好好想想，真的应该好好想想，我正在喝的咖啡是一个百岁老人烘焙出来的！一个世纪了！真的难以想象。对的，他就在那里，他从他的小小工作室里蹒跚走出来。关口一郎，他穿着一件绿色的运动服外套，看起来像阿迪达斯休闲裤。这似乎打破了他应有的地位。还有吊带，蝴蝶结，老烟斗。他的姪儿内田和他一起进入烘焙室，那个烘焙室的空间只能容下两个人。我在门口徘徊了一阵子，然后不顾一切只冲进去。他们将咖啡豆倒入古老的富士烘被机，关上阀门，开始烘焙。关口先生仔细凝视着咖啡豆在锅炉内转动，是不是看着温度计，他的老花眼不得不使他凑得很近。
当我问他什么时候开始他的烘豆生涯时，他和我说，他已经忘记从什么时候开始烘豆子。他一直在说：萨....意思是他不应该在烘豆时闲聊，他补充说：我只想做一杯好喝的咖啡。格调复古的、90年代风格的琥珀咖啡网站给予我更多的信息倒是。原来关口先生的第一份工作在电影院里的咖啡厅做Barista。大家都非常喜欢他，有人希望他在银座开一家咖啡店，然后他就开了！他开始专研陈豆，异想天开地发明创造。陈豆的风味冲击了他的味蕾，他对陈豆的沈迷一直延续到了今天。我注视着我杯中的咖啡旋转，它的颜色如此沉暗，一直在反思为何咖啡可以让这位老人牺牲了百年。关口先生注视着陈旧的富士烘被机，无人知道他在想什么。他将烘焙好的豆子倒到钢丝网盆中与另外一个钢丝网盆早时烘好的豆子进行比较。当他认为豆子已经烘好时，他将烘好的咖啡豆倒入冷却器，并用手搅拌。我离开了小店，我的心情久久不能平静。
回到旅店，我满脑子的东西想写到笔记本上，但却写不出来，将笔记本合了起来。琥珀咖啡的店外，乃至东京的店外，永远是铁轨、百货公司、地铁、专卖店。在我们看来那些俗透了的事物永远是那么的一致。就像我们走进星巴克之前，就知道那家星巴克长什么样，看到一帮装逼犯，会点一杯洗脚水，不仅星巴克，还有那些连锁店、便利店，那些看来永远不会带来惊喜的店！就像在这个世上为什么还会有琥珀咖啡的存在，无论陈年豆是否好喝，也无论萃取工业如何，但就像其招牌说的那样「完美」（让华夏想起来金心的手势）。倒是我们应该好好的静下来，享受慢下来的感觉，寻找从前那片没有被污染过的绿地。我希望琥珀咖啡永存，我更希望无论谁继承了关口先生的事业都要原汁原味的经营下去，直至比年。因为通过琥珀咖啡，你可以品尝过去、历史、和未来。这难道不应该只等珍稀么？翻译完这篇文章，浆果夫妇深有感触，一个为自己喜爱的事业贡献余生的人才是最值得尊敬的。在当今的中国，有吗？有！一定有！只不过不是主流，不是时候将他们传颂。等到社会经发发展到一定阶段，他们必定是榜样、是楷模。坚持自己的理想，直到最后，浆果，加油。
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