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“我的功能就像一个酒窖，提供系列最棒的烘焙商。”望远镜咖啡馆（Telescope）的老板尼古拉斯·克莱克说道，他也是巴黎第一个关注精品咖啡的咖啡馆。在这里，主打的咖啡豆来自英国的豆商Has Bean，但克莱克也关注着一些其它品牌作为短时供货商，包括The Coffee Collective（丹麦哥本哈根，北欧最有名的连锁咖啡馆之一）、Drop（瑞典斯德歌尔摩）、Tim Wendelboe（挪威奥斯陆）和Per Nordby（瑞典哥德堡）。之所以大多来自斯堪的纳维亚国家是有原因的，克莱克说：“北欧国家……真的领先我们很多。”这些来自欧洲的咖啡豆为造访巴黎咖啡馆的人们提供了多样的体验。滑稽咖啡馆（Café Loustic）是另一家巴黎早期的精品咖啡馆，它的店主钱纳·加林纳格（Channa Galhenagé）为后来开设的许多店树立了一个典型。他于2009年决定开设一家意式咖啡馆，而当时巴黎唯一的烘焙豆来源只有Cafeotheque一家。“我在杂志上读到关于Caffènation的老板鲍伯·贝格曼斯（Bob Beighmans）和他在比利时安特卫普的两家咖啡馆，他在说起咖啡时给人一种非常动人的感觉，对细节的严苛混合着一种休闲的体验。”加林纳格说。当时Caffènation还没有开始烘豆，而一个跨国合作的想法则同时吸引着双方。
如今，滑稽咖啡馆已将Caffènation的咖啡豆定为常规豆，但他们也引进其它豆商的咖啡豆作为短时供应，比如柏林的“谷仓”（The Barn）和前面提到的挪威的Tim Wendelboe，他的策略是每三个月选择一次短时烘豆商，并作为特色豆供应一整周，让它成为咖啡馆中的一个事件。“我想向巴黎人公开展示这些咖啡，否则他们不可能了解这些豆子。而不时的改变总会让人精神振奋，客人也喜欢新事物，或者说，喜欢传奇。”加林纳格说。“据我们的经验，巴黎会在精品咖啡语境中担当至关重要的角色，很简单，因为巴黎本身就是个美食品牌，”加林纳格说，这可能能够解释为什么巴黎到处都有像《纽约时报》这样的出版物，“在咖啡馆和咖啡方面，巴黎可是有着神话般的声誉。”选择多个烘焙商也一种双赢和互利，咖啡馆得到了新鲜和变化，豆商则获得了更多接触巴黎市场的机会。“我选择那些能够真正有所交流的豆商，而不仅仅是基本的咖啡买卖，”KB咖啡馆的老板尼古拉斯·皮盖说，“我们建立互利的关系，这是很能够增加价值和具有促进性的事情。”
开业于2010年的KB咖啡与当时的咖啡豆商洛米咖啡馆（Café Lomi）合作了很长一段时间，直到013年秋KB向外拓展，他们开始与伦敦豆商如Climpson & Sons、Square Mile、Notes、挪威的kaffa和德国的Five Elephant及The Barn合作。“在大多精品咖啡馆中，咖啡无论如何一般也会3个月更换一次，更换咖啡豆供应商同时也是一个机会，让人们发现新鲜知识、或回想起在其它咖啡馆或旅行中偶遇新豆的美好回忆。”皮盖说。不论他们提供的是本地烘焙的咖啡，还是来自其它地方的，巴黎无疑已经发展出了自己精品咖啡世界。“今天的巴黎，精品咖啡和烘焙商的数量还不多，但他们全都不可小觑。”皮盖说。他强调，巴黎的问题并非缺少高端的品质，而是一直被一种缓慢的平庸占据了主导。因此，当精品咖啡的场所在巴黎不断增长时，它仍旧要应对“糟糕的咖啡”之名——但就精品咖啡而言，巴黎已经处理领袖位置，既因为技术，也因为它享誉全球的美食之名。“巴黎咖啡馆远比人们相传的更好，”加林纳格说，“本地的专业咖啡从业者拥有丰富的知识，并使用着极好的机器和咖啡豆。”他们只是比其它国家的咖啡受到了更受到严格的关注，他说：“因为法国和巴黎都是如此的美食品牌，我们成功的压力远远大于其它地方。”
作者Anna Brones，Sprudge.com巴黎特约撰稿人，Foodie Underground创始人，《Fika：瑞典咖啡时间的艺术》合著者之一。原文出处：SPRUDGE点击阅读原文可达原文链接中文翻译：香投咖啡 未经允许，请勿转载。
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