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两个事实：①世界上大部分咖啡生产国都是发展中国家，咖啡农的日子并不好过；②咖啡爱好者容易产生幸福感，因为足不出门，也能喝遍世界好咖啡；
咖啡生产国全世界逾1/3 的国家生产咖啡，其中大部分位于巨蟹宫和摩羯宫的黄道带范围内（南北回归线之间）。每个国家生产的咖啡类型各有不同，某些地区更有自己的独特特性。有的国家一年一收或一年两收，还有的国家收获季非常漫长，也就是说他们可以在一年中的大部分时间里采收咖啡。以下将对40 大咖啡生产国的概况作简要介绍（某些国家未能达到下文所述的商业标准，因此没有标注在地图上，但应该给他们颁发荣誉奖）。非洲主要咖啡生产国
布隆迪在精品咖啡的竞技场上，布隆迪是个越来越引人重视的选手。似乎正因为这点，人们很容易忘记大部分的布隆迪国民生活在水深火热中：2013 年，该国位列全球饥饿指数排行榜第二位。布隆迪是非洲最小的国家之一，全境种有咖啡。多为政府国有（这种情况开始有所转变）的约150 家集中式水洗站是该国咖啡业务的重点，负责加工从数百家小型家庭式农场收上来的咖啡。这种操作模式基本没有可追溯性，曾经引发人们的担忧，而当局目前已对此有所警惕，正采取措施改善从农户到烘焙商的信息流通渠道。从邻国卢旺达传来的细菌性疾病“马铃薯缺陷症”曾严重破坏布隆迪的咖啡产业，但如今似乎已得到控制。布隆迪和卢旺达两国的咖啡风味很接近。
埃塞俄比亚埃塞俄比亚是无数人心中的咖啡故乡，如今，它也许是世界上最令人兴奋的咖啡生产国。帝比卡品种的诸多天然原生品种为人们呈现出丰富多彩的美妙咖啡体验。从花香和桃子香到甜柠檬、巧克力、阿萨姆红茶和野生浆果的醉人味道，该国的咖啡风味极其多样。哈勒尔地区的咖啡（尤以日晒法为佳）相当值得高看，南部耶加雪菲地区的水洗咖啡更是一绝。
肯尼亚茶叶是肯尼亚的主要出口商品，占该国出口总收入的21%，几乎是咖啡出口额的4 倍。肯尼亚咖啡虽产量不高，但品质毋庸置疑。它让我第一次领悟到咖啡的内涵——当然，还有其他咖啡的助阵——直到今天依然让我啧啧称奇。肯尼亚的咖啡果红黑相间、饱满多汁，以其酸性特征闻名于世。肯尼亚咖啡多种植于中西部地区的大咖啡园或小农场，SL-28、SL-34 和K7 等帝比卡的杂交品种配合水洗法日渐成为主流。
马拉维马拉维种植的咖啡品种繁多，甚至包括著名的瑰夏和卡蒂姆——这两个在咖啡品质榜上分居头尾的品种。马拉维是世界上最小的咖啡生产国之一，这种咖啡品质混乱不均的现状也说明该国完完全全处于咖啡生产的起步阶段。就种植地区和品种的多样性而言，我们有理由期待在将来看到品质优秀的马拉维咖啡。
卢旺达近些年来，卢旺达举步艰难地在多灾多难中挣扎，1994 年的种族大屠杀事件更是灭绝了该国将近1/10的总人口。咖啡在卢旺达的复苏进程中扮演了重要的角色，波旁种和米比瑞兹种（波旁种的卢旺达基因突变种）的出现给人以真正眼前一亮的感觉。最精品的卢旺达咖啡果香成熟而丰满，但千万要小心声名狼藉的“马铃薯缺陷症”，这种由细菌引起的疾病是咖啡樱桃的大敌。
坦桑尼亚除了埃塞俄比亚，坦桑尼亚与非洲各大咖啡生产国均有接壤，可想而知，该国的咖啡生产风土条件和气候同样相当完美。坦桑尼亚西北部靠近维多利亚湖的地区广泛种植着罗布斯塔咖啡，占该国咖啡总出口的罗山周围的火山高地上建有咖啡园，主要种植波旁、肯特和帝比卡等阿拉比卡品种，多汁的特点饶有风趣。
乌干达乌干达是仅次于埃塞俄比亚的非洲第二大咖啡生产国。乍听上去似乎很奇怪，因为市面上几乎找不到高品质的乌干达咖啡。原因很简单，乌干达主要种植的是土生土长的罗布斯塔咖啡，而且它还是仅次于越南的世界第二大罗布斯塔咖啡出口国。乌干达的阿拉比卡咖啡具有典型的非洲特色，高产而多汁；而西部地区的咖啡豆相对较重，经日晒法加工的被俗称为“日晒珠戈”，经水洗法加工的则称“水洗乌戈”。
赞比亚赞比亚建成咖啡商业平台的时间只有不到50 年，是咖啡世界特别是精品咖啡领域相对的后起之秀。但也因为如此，由大型咖啡园牵头的赞比亚基本实现了咖啡产业现代化，他们也是该国咖啡出口的绝对主力。给赞比亚咖啡的最恰当评语是“值得期待”，精品的咖啡样例中可以找到新鲜的果味和酸度。
津巴布韦与大多数非洲生产国不同，津巴布韦的咖啡生产量出现了急剧下滑的趋势，年产量从20 世纪80 年代末的15000 吨下降到2013 年的区区500 吨。2000 年，效忠于总统罗伯特· 穆加贝的黑人激进分子扫荡并查封了津巴布韦白人国民的农场，咖啡产量因此显著下降。大片的咖啡种植地在暴乱中被糟蹋，国际社会后来也无意从新农户的手里收购咖啡。欧盟曾希望通过注资的方式重振津巴布韦的咖啡产业，但大部分咖啡种植园位于纷争不断的东部高地，对此忧心忡忡的欧盟实在不愿意掏这笔钱。美洲主要咖啡生产国
玻利维亚玻利维亚近年来生产的咖啡相当不错，但随着其年产量的下滑，这个咖啡世界里的小国看起来前途未卜。产量下降的部分原因是该国地形错综复杂，运输十分困难；另一部分原因则相当现实，玻利维亚毕竟是个内陆国家，想要出口必须经过秘鲁的各港口。古柯（制造可卡因的植物原料）的种植愈发有利可图，这对本已非常脆弱的玻利维亚咖啡产业又是个巨大威胁。
巴西自19 世纪中叶以来，巴西一直是世界上最大的咖啡生产国。巴西和咖啡密不可分，就连它的国名也几乎成了这种产品的代名词，难怪弗兰克· 辛纳屈要唱一首《巴西的咖啡也太多了吧》。巴西人种植咖啡的效率无人能及，仅靠咖啡出口一年就能收获40 亿英镑（62亿美元）。巴西咖啡的农业经营基本实现了机械化，而“先摘后拣”的态度实际上让咖啡的品质相当参差不齐。全国80% 的咖啡由阿拉比卡品种构成，其中大部分分布于该国的东南地区，而品质相对更高的样例则来自个人农场。很难给如此庞大的“一国之咖啡”概括出几种特定的风味，但酸度低，有黄油、牛奶巧克力和坚果味道的巴西咖啡始终让我割舍不下。
哥伦比亚哥伦比亚的咖啡很好地展示了地域性对咖啡特点的影响。从干净的酸度到坚果味、巧克力味和热带风情的咖啡，沿安第斯山脉南北走向而划的狭长生产区域孕育出形形色色的阿拉比卡风格。哥伦比亚咖啡的可追溯性曾饱受争议，但直接贸易模式的应用近年来愈发普遍，也带动了某些口味相当出色的咖啡崭露头角，特别是来自纳里尼奥省和托利马中部地区的出品。
哥斯达黎加哥斯达黎加咖啡通常是我推荐给新人的精品咖啡入门首选。1989 年，哥斯达黎加政府法定禁止种植罗布斯塔种，充分显示出该国致力于打造高品质、高价值咖啡的决心。小种植户群体发起了一场以工艺为中心的咖啡革命，他们自己投资湿磨设备，把咖啡加工过程的控制权大体交由机器负责，烘焙商也乐于见到这些可追溯性极强的咖啡，很多情况下就会倾向于生产出这些咖啡的特定农场。小微型磨机还带动了蜜处理法的流行，使之成为该国咖啡的一大招牌特色。哥斯达黎加的咖啡风格多样，值得花时间好好探索一番。通常来说，水洗咖啡甜度平衡，蜜处理和日晒的咖啡有非常质朴的泥土味。
古巴近几十年来，古巴的咖啡产量严重下滑。据联合国粮食及农业组织的数据，1961 年古巴的咖啡收成总面积达17 万公顷，随着卡斯特罗的革命及后续的咖啡农场国有化进程，这一数字到2011 年变成了26935公顷。国有化意味着农户的报酬愈发微薄，古巴人仍然是世界上获利最低的阿拉比卡种植户。尽管如此，古巴的咖啡产量在过去的三年还是增长3 倍；伴随着大门逐渐向外国投资者（试验性地）敞开，该国的咖啡产量应该会继续增长。这一增长犹如雪中送炭，因为古巴高达80% 的国产咖啡用于国内消费，不得不靠进口咖啡来满足需求。古巴咖啡多为阿拉比卡种，主要种植于近圣地亚哥西南海岸的马埃斯特腊山脉沿线。
多米尼加共和国多米尼加共和国的人均咖啡消费量超过加勒比海诸岛国，而他们的咖啡大多自产自用。这种经营模式通常难有高品质的产品，多米尼加也不例外。与海地接壤的中西部地区生产的咖啡温和质轻有花香，还算不错的选择。
厄瓜多尔尽管厄瓜多尔的气候非常适于种植咖啡，某些地区更是高海拔阿拉比卡咖啡的优良耕种土壤，但该国40% 左右的咖啡却是罗布斯塔种。厄瓜多尔的大部分阿拉比卡咖啡也相对品质较差，因此精品咖啡圈对这种日晒咖啡没什么兴趣。好玩的是，有些罗布斯塔咖啡却用水洗法处理，虽然它们品质一般，但反倒有自己独特的风格。如果不盯着缺点看，南部地区种植的阿拉比卡咖啡还是能找到明亮的花香风味。
萨尔瓦多萨尔瓦多的咖啡生产史相当悠久，曾一度是全世界第四大咖啡生产国。政治动荡、压榨穷人、公民反抗和长期的军人统治——这片地区太过常见的主题——依然在萨尔瓦多人民的记忆深处挥散不去，但咖啡产业却经受住了动乱的纷扰。在高海拔地带种植的波旁原生品种虽产量很低，但其香甜多汁的杯测品质是公认的萨尔瓦多代表性咖啡。该国于1950 年发现帕卡斯品种，与马拉戈吉佩种（俗称“象豆”）杂交后创造出优秀的帕卡玛拉品种。萨尔瓦多生产的某些咖啡甜度极高、香气复杂，尤以阿帕尼加——拉玛提派克山脉附近的新种植产区为佳。
危地马拉咖啡、糖和香蕉每年都要为“危地马拉最大宗出口商品”的头衔争抢得火热。19 世纪末，咖啡引发原住民的大规模迁徙，20 世纪中叶，咖啡又惹来美国中央情报局，致使内战爆发。可以说，危地马拉过去150年的历史与咖啡的关系难解难分。不过，这些大事件似乎并未对该国的咖啡品质造成影响。危地马拉的咖啡地域特性强、标准普遍偏高，近年来生产过不少草本香和新鲜果香兼具的咖啡，让我很是满意。危地马拉咖啡的可追溯性非常好，你可以关注种植于安提瓜岛和韦韦特南戈省城镇附近的卡杜艾和卡杜拉品种。
海地1780 年，当时被称为圣多明各的海地在法国人的殖民统治下呈现一派欣欣向荣的景象。他们那时候生产的咖啡供应了半个地球还多，如今却只占全世界总量的0.2%。海地不断挣扎于政治动乱和贫困，最近又饱受自然灾害之苦。这个国家几乎所有的人口都是1804 年奴隶起义军的后代，这确实是相当不多见的。森林砍伐和水土流失使该国咖啡产量下滑，特别是出口量大大降低的罪魁祸首。海地保有成功振兴咖啡产业的潜力，但必须借助政府支持和基础设施建设合理安排的双管齐下。海地的咖啡多以日晒法处理，而南部的某些产区逐渐开始探索水洗法的可能性。
美国（夏威夷）在发达国家种植咖啡需要为劳动报酬、基础设施等环节付出更高的成本，而夏威夷的全机械化采收设备更是开销不菲。高成本加成功的市场营销让夏威夷咖啡卖出了天价，而假冒的夏威夷咖啡在世界各地也已屡见不鲜。咖啡本身的品质虽然达不到如此售价应有的水准，但潜力还是值得肯定。夏威夷咖啡有典型的岛国咖啡风格，特点是牛奶巧克力味和偏低的酸度。
洪都拉斯洪都拉斯是中美洲咖啡带的最大咖啡生产国，作为主要出口产品，咖啡占该国总出口额的15% 左右。政府40 余年来的不懈支持极大地推动了咖啡产业的发展。以洪都拉斯咖啡协会（IHCAFE）的成立为起点，包括地区性品尝站的建设使生产农户接触到完整的品质评估方法，多管齐下的综合手段有效地改善了洪都拉斯的咖啡品质。很可惜，所有的努力都挡不住咖啡叶锈病的冲击，洪都拉斯甚至为此在2013 年进入全国紧急状态。洪都拉斯咖啡的可追溯性通常不错，如果运气好，你能体验到波旁和卡杜拉品种的明亮多汁和蜜糖味风格。
牙买加牙买加蓝山地区以生产同名的咖啡品种而闻名，它可能是世界上商业营销做得最好的咖啡种植产区。凉爽而多雾的气候极其适于咖啡的种植，但我觉得，如果牙买加的阿拉比卡品种更加多样化，生产出真正让人叫绝的咖啡，蓝山咖啡就肯定不配拥有它曾经的关注度了。蓝山咖啡产量极低，大部分被日本买家抢走，还有些被填进添万利酒的瓶子里。牙买加咖啡大多比较普通，干净有坚果味。
墨西哥墨西哥咖啡多种植于该国南部，与危地马拉接壤的恰帕斯州据说是最好的产区。有迹象显示，墨西哥在模仿邻国的过程中也掌握了生产顶级精品咖啡的能力，不过今天的他们把大部分产品都卖给了美国人。南方产区的咖啡有巧克力味、焦糖味和坚果味；北方的咖啡醇厚度偏浅，柑橘风味更明显。
尼加拉瓜尼加拉瓜政府近年来大力鼓励农户采用优良的种植技术，此举本身很正常，因为咖啡依然是该国的主要出口商品。实际上，很少有哪个国家像尼加拉瓜这样依赖于咖啡：21 世纪初的咖啡价格大跳水导致尼加拉瓜的3 家银行随之破产。尼加拉瓜人民也不吝于发出自己的声音。2010 年，他们走上街头呼吁禁止生产罗布斯塔咖啡，但以失败告终。尼加拉瓜人认为咖啡的品质才是换取好价格的关键，甚至对此奉若圭臬。很多农场也开始大方地向世界展示其果味浓郁、复杂而美妙的咖啡。尼加拉瓜咖啡的可追溯性亟待解决，大部分农户依然习惯把咖啡交给大型水洗站加工处理。
巴拿马2004 年，巴拿马翡翠庄园农场赢得全国咖啡竞赛的“最佳巴拿马咖啡”大奖，随后以每磅20 美元（12.75 英镑）的创纪录价格卖出这一批咖啡，也让巴拿马从此名声大噪。彼得森家族经营的这个庄园自此一发而不可收，几乎每年都能赢得该奖；咖啡的价格也随之水涨船高，2013 年甚至以每磅350 美元（225英镑）的价格卖掉了一批咖啡。由彼得森家族培育的瑰夏品种如今风靡世界，农户们无不认同这种咖啡的商业价值潜力巨大。其他的巴拿马咖啡尝起来非常轻质，有花香、柑橘味和茶味，但与瑰夏相比就不那么受欢迎了。巴拿马是世界最佳的咖啡出产国之一，但讽刺的是，由于美国人越来越喜欢在巴拿马置办度假屋，随之而来的商业开发大有吞噬该国的咖啡种植农田之势。果不其然，巴拿马的咖啡总产量在过去的3年中应声下降了15 个百分点。
巴拉圭巴拉圭是咖啡世界里的小国，年产量通常不超过2 万袋（60 千克、130 磅），甚至不如邻国巴西的某些中型咖啡园产量高。历史上的情况却并非如此。巴拉圭的咖啡产量在20 世纪70 年代达到顶峰后缓缓回落，80 年代的咖啡危机来临后彻底一落千丈。仅有的一点咖啡沿巴西边境而种，交通困难、政府的不作为加上基础设施落后让巴拉圭的咖啡水准相当糟糕。
秘鲁小型农场、大面积有机质土壤和高海拔是秘鲁咖啡产业的三大关键词。秘鲁生产的有机阿拉比卡咖啡是市场上最廉价的，但它们的品质和稳定性会越来越出色——因为我相信这个国家有能力产出精品的咖啡。北部的卡哈马卡大区是该国最大的咖啡种植区，占秘鲁阿拉比卡咖啡总产量的70% 左右，鉴于秘鲁是世界第8 大咖啡生产国，这一产量其实相当可观。抛开品质差异不谈，秘鲁咖啡通常质轻、干净、甜美、非常明亮，但偶尔果味不够浓郁。
波多黎各波多黎各的咖啡种植业愈发萎缩，2013 年仅700袋的采收量——某些官方数据甚至不会收录这么小的数字——让这个加勒比海岛国名落全世界规模最小的咖啡生产国之列。咖啡产量下滑的原因有很多，包括咖啡种子和肥料的价格飞涨。但最决定性的因素是采摘人严重短缺，致使超过1/3 的成熟咖啡樱桃根本无人采摘。
委内瑞拉委内瑞拉的咖啡极少出口。该国的咖啡年产量连续30 年稳定在100 万袋左右，但却越来越多用于国内消费。查韦斯政府于2003 年强制推行的严厉规定是造成这种情况的主要原因，使得委内瑞拉的年度作物出口率从20 世纪90 年代的50% 锐减至今天的2%。想买到委内瑞拉的咖啡着实不易。亚洲及澳大拉西亚地区
澳大利亚除了美国夏威夷州，澳大利亚是唯一商业种植咖啡的经济发达国家。但该国的产量极低，种植构成也皆为现代阿拉比卡品种。澳大利亚的劳动力成本比欠发达国家高得多，他们沿东海岸的高海拔地区种植咖啡，大多实现了机械化采收。
中国咖啡占中国经济的比重很小，但该国的咖啡产业逐年发展，至2013 年已有82000 吨的产量。随着中国南方的云南省（以普洱茶闻名于世）加入咖啡种植的行列，这一数字有望在5 年内增长50%，但若想与这种发展状况相适应，中国的基础设施建设仍需改进。云南生产的咖啡大多是卡蒂姆、波旁和帝比卡等阿拉比卡品种，同当地的茶一样，云南咖啡酸度不高、香气袭人、有坚果味。
印度与某些亚洲咖啡生产国类似，印度在大量生产罗布斯塔咖啡的同时也保有品质较高的阿拉比卡咖啡。印度咖啡多种植于该国南部，而气候稍微凉爽的北部更适合种茶。季风马拉巴是极具印度特色的咖啡，它的名字源自咖啡生豆受潮膨胀的处理手法——每年的季风季节这种情况经常自然而然地发生。季风马拉巴以日晒法加工完成，因此咖啡豆本身野生、厚重的风格特性就被放大了。品质优秀的阿拉比卡咖啡在印度崭露头角，而该国的咖啡产业也在不断摸索更多的品种。
印度尼西亚印度尼西亚是首先进行咖啡商业种植的国家之一，仅晚于也门。这个国家由数量众多的岛屿组成，每个岛都以自己的方式诠释着印尼咖啡的风格。其中最为出色的要数该国的爪哇岛、苏门答腊岛和苏拉威西岛等著名产区，他们的咖啡总产量占全世界的7%，也把印度尼西亚推上世界第三咖啡生产国的位置。印度尼西亚的大多数阿拉比卡种咖啡以半日晒法（当地称giling basah，湿剥法）处理，酸度低、有泥土味和浓度到位是它们的典型风格，非常适合用于浓缩咖啡的拼配。苏拉威西岛的水洗咖啡品质更佳，呈现更多香料味和果味，但总体依然保留了印度尼西亚咖啡厚重的醇度。
尼泊尔尼泊尔2013 年阿拉比卡咖啡产量虽然仅有5000袋（60 千克、130 磅），但这一数字已经是前一年的2倍、20 年前的10 倍，说明该国的咖啡产量应该会在将来继续增长。近年来，尼泊尔农户对咖啡的兴趣与日俱增，其创收额甚至比玉米、小米和其他商品作物加起来的3 倍还要多。尼泊尔首都加德满都的咖啡消耗量甚至已经开始挑战茶叶的地位。
巴布亚新几内亚据说巴布亚新几内亚的咖啡种植源于20 世纪20年代在此落地生根的牙买加蓝山咖啡种子。据估计，今天的巴布亚新几内亚有30% 的人口依赖于贩卖咖啡的收入，其中99% 都是阿拉比卡种。该国最好的咖啡来自小城戈罗卡附近的东部高地，帝比卡、波旁和新世界品种有香草、烟草、雪松的香气以及热带水果的果味。
菲律宾19 世纪初的菲律宾是世界第四大咖啡生产国。由于罗布斯塔种在19 世纪90 年代才被正式归入植物学分类体系，所以当时的咖啡都可以视为“阿拉比卡”。时光流转，今天的菲律宾主要生产罗布斯塔和利比里亚品种，后者在当地被称作“kapeng barako”。
泰国泰国几乎完全种植用于制作速溶咖啡的罗布斯塔种，但在该国北部的清莱和清迈地区也有少量的水洗阿拉比卡咖啡。优良的种植技术加有组织的管理手段让这些地区的农户收获了几无缺陷的好咖啡（包括卡杜拉、卡杜艾、卡蒂姆和瑰夏品种），经偏深烘焙后会呈现甜美的果香和独一无二的熏香花香。
东帝汶2011 年到2013 年间，东帝汶咖啡的年产量降幅从10% 增加到20%，这个国家本就不大的咖啡产业似乎前途难料。东帝汶与印度尼西亚同处努沙登加拉群岛（东帝汶于2002 年从印尼独立），多山多丘陵的地貌非常适于种植阿拉比卡咖啡，但这个为贫穷所困的国家不得不为经济生存而挣扎。星巴克公司收购了该国的大部分咖啡产出，用作阿拉伯摩卡帝汶的拼配咖啡。咖啡是东帝汶产量最大的经济作物，但愿它可以帮助这个危机四伏的年轻国家成长发展。
越南也许很多人没想到，越南是世界第二大咖啡生产国。该国的产量仍不足巴西的一半，绝大多数都是品质低下的罗布斯塔咖啡。尽管阿拉比卡咖啡仅占其总产量的5%，越南咖啡产业的庞大基数意味着这个数字比肯尼亚全国产量的2 倍还多。越南北部的小规模咖啡种植地星罗棋布，这里的高海拔环境是阿拉比卡咖啡生长的必要条件，但高品质的咖啡依然难得一见。
也门也门是最早进行咖啡商业种植的国家，靠近红海东海岸的丘陵地区到今天依然能产出相当令人惊叹的优秀日晒咖啡。也门的咖啡种植几乎全都由规模非常小的农户构成，平均每处不过500 棵咖啡树，每季产出大约160 千克咖啡。很可惜，这种状况意味着咖啡的可追溯性几乎不存在。某些帝比卡品种用地区来命名，但未必根据的是其生长的产区。也门的咖啡标签上常常见到“摩卡”的字样，也就是也门对外运输咖啡的港口城市穆哈。标杆品质的也门日晒咖啡通常果味扑鼻。— — — — end — — — —【版权信息】本文节选自咖啡人必看咖啡书《终极咖啡指南》，原作者为英国的Tristan Stephenson，由李龙毅翻译，北京联合出版公司出版，并授权“咖啡精品生活”微信公众平台独家发布，未经许可，请勿转载，谢谢支持！
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