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相比于酒和茶，咖啡算是晚近盛行的饮品。虽然有很多书本记载着咖啡已经出现了好几百年，但真正的盛行是从40年代速溶咖啡出现开始说起。从雀巢、麦斯威尔等咖啡品牌推出速溶咖啡后，咖啡才正式成为大众消费品。随着咖啡需求越来越大，以及越来越多人对咖啡的味道表现有所追求，从60年代开始，咖啡馆开始注重使用有着更佳品质的阿拉比卡咖啡豆，并采用重度烘焙以及搭配增压式萃取浓度很高的咖啡，目的是让大家在加入牛奶和糖的时候，还能喝到咖啡香醇浓郁的风味。
但这两次潮流下的咖啡味道表现，并不是人人能接受，这也使得每个人提到咖啡总能与苦味联想在一起。为了改变大众对咖啡只有苦味的刻板印象，让更多人愿意接受/品尝咖啡，在千禧年后，咖啡豆的品质不断被改善，咖啡馆也开始通过浅烘焙以及滴滤的方式，让咖啡表现出水果般酸甜的风味以及更多的风味层次。这样的风味也非常符合千禧年间还是小孩的一代消费者对饮品味道的追求，于是经过十年的沉淀，无论是国内还是国外，从2010年开始，越来越多追求高品质、新鲜浅烘焙、层次分明的精品咖啡小店开启。虽然有了很多精品咖啡馆，但是国内千百年来喝茶的文化并不能一下子让消费者接受咖啡这一饮品，同时现磨咖啡、精品咖啡的价格相比新式茶饮会略显高。
因此虽然越来越多精品咖啡店开启，但是咖啡依旧没有被需求起来。直到国内本土咖啡瑞幸、manner等本土品牌的出现把咖啡价格压了下去，国内才越来越多人消费咖啡。有了更多的消费者需求后，国内的咖啡从业者开始形成了一个观点：咖啡到了一个地区，就会有自己独有的表达咖啡方式，并让全世界的人记住。日本因为独有的烘焙冲煮而形日式流派，澳洲因为对意式奶咖的风味表现的执着形成了澳式流派，那么中国也要有自己独有表达中式咖啡的方式。咖啡虽然在国内盛行晚了，但是不能失去自我。于是相比起东南亚地区华人独创的中式煮制咖啡，国内的新中式咖啡则更注重于咖啡店的装修以及咖啡出品的外观，能让消费者产生共鸣。
中国传统餐具装咖啡，具有中国传统风格的装修，具有地域特有饮食文化的创新咖啡，这些新中式咖啡出现是好是坏，每个人的看法都有所不同。人类作为视觉动物，通过产品的外包装逐渐拉近国人与咖啡的距离，这是有助于国人对认可咖啡，然后渐延伸推广云南种植的咖啡，再逐渐形成能代表中国的咖啡文化。就像辣椒，该物种本来也是舶来品，但是几百年来国人对辣椒的本土种植、收割、流通以及风土的适应，让辣椒在中国每一个地区都能表现出自己独有的香气与辣味。再通过不同地区的人们在通过自己的方式创造出了很多家常菜，并随着人们的迁徙传播到世界各地，逐渐让大家提到辣椒的时候总能与某一样中式菜链接到一起。
咖啡中式化才刚开始，想要世人在聊起咖啡的时候也能马上想到中国，并不是一朝一夕的事情，想要最终让全球的人认可中式咖啡流派，还有很长的路要走。当然，一样事情能被发展起来，离不开创新。只有创新才能吸引更多大众消费者，有更多大众消费者需求起来，才能有更好的传播与发展。新中式咖啡风格既然能抓住消费者的心，就应该借着这样的机会，传播更多正确的咖啡知识。现有的新中式咖啡更多的只是新消费习惯的反向引导，或许是个好的起步，但想要像日式流派、澳式流派那样能被大家认可以及传承，离不开专业性。国内本身就有着能种植本土咖啡的优势，就像辣椒一样，只有不断去培育种植出能代表云南产区风味的咖啡豆，研究适合云南咖啡的烘焙思路以及萃取方式，才能让真正让世人记住中式咖啡。
日式咖啡、澳式咖啡等流派被大家认可，离不开专业性～同时这样的专业性是面向每一位消费者，带领着所有人去感受一杯咖啡的魅力，让每一个人喝了一次就能感受到每个地区的人们对咖啡的热爱。吸引了大众的目光却展现出不专业的一面，这样只会加深世人对中式咖啡的误解。创新让更多的人接受咖啡，了解中国咖啡是个很好的起步，但也需要根与魂去宣传中式咖啡，不然人们只会记得中式咖啡的外表，记不住中式咖啡的魅力。图片来源：网络免责声明：本文部分图片来源网络，网站部分内容如图片、我们会尊重原作版权注明出处，但因数量庞大，会有个别图文未来得及注明，请见谅。若原作者有任何争议均可与网站联系处理，一旦核实我们将立即纠正，由“饮品界网”整理编辑，转载请注明，若侵权请告知删除，谢谢~！
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